Geachte bezoeker,

Een van de velen vragen die ik vaak tegenkom is, hoe fotografeer je nou precies vuurwerk?

Vuurwerk fotograferen is net als onweer fotograferen een uitdaging voor velen, maar voor iedereen is het mogelijk om kwaliteit beelden te schieten die niet alleen jou maar ook eventuele afnemers tevreden kan stellen. Het vergt oefening, het weer moet mee zitten, je moet investeren in materiaal die helpt bij stabiliteit en het is ook in beide gevallen geluk. En daar is helemaal NIKS mis mee!

Iedere fotograaf dient natuurlijk te beschikken over een camera welke manuele settings heeft. Automatische settings werken zo nu en dan ook, zoals met een telefoon, maar kunnen niet altijd het gewenste resultaat geven gezien je niet weet wat de camera selecteert als “licht”. Vuurwerk alsmede onweer kunnen plots immers verblindend licht genereren waarmee de camera in feite denkt dat het juist alles donker moet maken, echter het effect wat jij erop wilt hebben heeft een minder fel/intens licht dan de initiële explosie en dus moet je juist ervoor zorgen dat je zelf kan instellen dat deze licht word opgepikt door de camera en dus niet de flits waarmee het begint. Bij vuurwerkshows heb je vaak meerdere effecten/kansen, maar bij oud en nieuw niet. Denk hier dus over na en probeer niet altijd de automatische piloot te gebruiken. Qua scherpstellen kan/mag de lens, tegenwoordig is dit namelijk dusdanig goed dat het geen kwaad kan, gewoon op AF blijven staan. Ook al zie je overal de tip dat je op oneindig manuele focus moet gaan, dat is anno 2024 met al het materiaal wat er te koop is, van mobiele telefoons tot professionele gear, niet meer nodig.

Vervolgens is het de keuze, wil je lange sluitertijd gebruiken waarmee je dus in feite de strepen die je op alsware ALLE vuurwerkfoto’s ziet verkrijgt, of wil je een korte sluitertijd zodat je realiteit genereert en meer vrijheid krijgt, maar het ook meer afhankelijk is van het juiste moment schieten.

Met de lange sluitertijd is een camera/lens die diafragma’s lager dan waar die standaard op staat kan zetten, dus in plaats van F 5.6 kan je hem ook op F11 zetten, vaak is dit de scherpste waarde die een lens genereert voor de scherpte weer drastisch afneemt. Je hebt ook een camera nodig waar je dus de ISO op 100 of nog lager kan zetten, aangezien meer ISO vaak ruis betekend maar ook betekend dat je foto’s al gauw te overbelicht kunnen worden door die initiele explosie. En je hebt dus ook een camera/lens nodig waarbij je de sluitertijd kan aanpassen naar seconden of zelfs minuten, een manuele of BULB stand is hierbij het handigst gezien je dan zelf de tijd kan bepalen die je wilt gebruiken. Meeste fotografen gebruiken tussen de 5 en 10 seconden. Echter heeft dit wel 1 groot nadeel, zodra het harder waait dan BFT3 worden al je foto’s in feite niks meer dan bewegingsonscherpte IPV die mooie effecten die je overal ziet verschijnen op het internet. Niet te vergeten dat je ten alle tijden een stevige/goeie kwaliteit statief bij je moet hebben om zo stabiliteit te genereren waardoor je camera perfect stil blijft staan in alle omstandigheden. Immers elke beweging is funest voor een lange sluitertijd. Een afstandsbediening is daarom ook vaak aangeraden, al niet verplicht gezien je tegenwoordig ook de camera 2 tot 10 seconde na het drukken van de knop kan laten fotograferen. Houd hier echter dus wel altijd rekening mee!

Met een korte sluitertijd, die ik gebruik, heb je zoveel meer vrijheid en kan je overal, dus ook op locaties waar een statief ongewenst/onmogelijk is, gewoon de beste kwaliteit foto’s maken. Het enige wat je hierbij nodig is is een camera met goede ruisreductie, gezien je in het pikke donker licht gaat fotograferen en een lens met een diafragma van F 2.8 of beter. Let wel op dat je hiermee ook genereert dat alleen het vuurwerk scherp word en de rest wazig, het zogenaamde Bokeh effect. Dit kan wat duurder zijn dan de lange sluitertijd setup, maar als je net als ik vaak op locaties komt waar je gewoon weinig tot geen ruimte heb, kids alsmaar tegen je statieven aan knallen, je snel weer moet kunnen verplaatsen voor net dat ene hoekje dat beter is en meer. Is dit wel een ideale setup omdat je gewoon geen rekening hoef te houden met dat je niet veel kan bewegen. Tevens bespaart dit extra zware setups met statieven, al zullen de lenzen en camera’s wel wat meer wegen gezien het extra glas wat nodig is. Ik gebruik deze instellingen omdat ik het vuurwerk wil laten zien zoals IK het ziet, realiteit dus. Geen lelijke strepen, geen gezeik met harde wind. Echter het grote nadeel is, dat je wel exact moet weten wanneer je de knop indrukt, immers 1 seconde te vroeg of te laat en je hebt geen foto (overbelicht of geen effect). Meesten noemen dit geen skill hebben, maar in mijn ogen is dit juist skill want je moet weten wat voor effect er word geschoten, hoe groot, hoe ver, hoe snel, wanneer die ontploft en helemaal verdwenen is. En meer eigenlijk. Maar het maakt je wel simpelweg mobieler dan. Tevens kan je lekker spelen met je sluitertijd, je ISO, en heb je geen zorgen over je diafragma. En kan je blijven doorschieten, in plaats van dat je camera moet bufferen om dus de afbeelding te maken.

Al met al, is het aan jou te kiezen wat jij wilt. Maar 1 advies kan ik wel geven, probeer meer op de foto te zetten dan alleen het vuurwerk. Het publiek, een monument, iets waarvoor de show word geschoten. Genereer een verhaal met jouw foto en je verkoopt en verbaast. Durf te experimenteren en denk vooral ook zelf na. En het allerbelangrijkst: GENIET! Kijk zelf ook eens naar het vuurwerk met je eigen ogen, in plaats van door je lens. Trust me, de hele ervaring is waar het om draait, niet alleen die ene foto.

Indien je nog steeds niet geholpen ben hiermee, kan ik altijd hulp bieden. Schroom niet om bij een vuurwerkshow contact met mij te zoeken en vragen te stellen.